Reisebericht

Hallo Victor, du stehst gerade vor der Oderberger Straße 10 in Prenzlauer Berg, einem Gründerzeithaus, das um 1900 errichtet wurde. Die Straße ist nach der Stadt Oderberg in der Uckermark benannt — einem kleinen Ort an der Oder, etwa 80 Kilometer nordöstlich von hier, direkt an der Grenze zu Polen.

Wenn du nach links Richtung Kreuzung schaust, beginnt dort die Kastanienallee. Nicht weit davon steht seit 1837 der Prater — der älteste Biergarten Berlins, der den Krieg überlebt hat. An einem Maivormittag wie diesem öffnet er in wenigen Stunden.

Das auffälligste Gebäude der Straße ist das ehemalige Stadtbad Prenzlauer Berg, Hausnummer 57, keine zehn Minuten zu Fuß. Das Hallenbad wurde 1902 vom Stadtbaurat Ludwig Hoffmann entworfen — damals als hygienische Einrichtung für die Arbeiterbevölkerung des Viertels, heute als Hotel und Eventlocation betrieben. Das historische Schwimmbecken hat man erhalten.

Drei Minuten Fußweg von dir steht auf dem Wasserturmhügel in der Kolmarer Straße der Prenzlauer Berg Wasserturm von 1877. In der frühen NS-Zeit diente er als SA-Gefängnis — eine Tatsache, die heute auf einer kleinen Gedenktafel am Eingang nachzulesen ist. Kaum sichtbar hinter den Bäumen, aber immer da.

Hallo Melanie, du bist gerade in der Sophienstraße 32–33 in Berlin-Mitte — dem ehemaligen jüdischen Viertel Berlins, heute bekannt als Spandauer Vorstadt. Die Straße ist nach Königin Sophie Charlotte benannt, der ersten Königin Preußens und Frau Friedrichs I., die 1705 starb. Das Schloss Charlottenburg trägt ihren Namen.

Hinter der nächsten Ecke, in der Großen Hamburger Straße, steht die Sophienkirche — 1712 begonnen, 1734 mit dem Turm nach Entwürfen von Philipp Gerlach fertiggestellt. Sie ist die einzige erhaltene Berliner Kirche aus der Regierungszeit Friedrichs I. Im Zweiten Weltkrieg beschädigt, aber nicht zerstört.

Gleiche Straße, wenige Meter weiter: die Gedenkstätte an der Großen Hamburger Straße. Von 1672 bis 1827 lag dort der erste jüdische Friedhof Berlins. Moses Mendelssohn — Philosoph der Aufklärung — ist dort 1786 begraben worden. Im Nationalsozialismus wurde der Friedhof zerstört, das Gebäude daneben zum Sammelort für Deportationen. Heute ist dort stille Erinnerung.

Zweihundert Meter in die andere Richtung beginnen die Hackeschen Höfe — acht Innenhöfe, 1906–1907 von August Endell im Jugendstil entworfen, nach 1989 aufwendig restauriert. Der erste Hof mit den blau-weißen Keramikkacheln ist das, was die meisten Touristen kennen. Aber der dritte und vierte Hof, ruhiger, weniger belebt, zeigen, wie das Viertel darunter aussieht.

Hallo Victor, du stehst am Anfang der Schwedter Straße — Hausnummer 2, nahe der Schönhauser Allee. Die Straße ist nach der Stadt Schwedt an der Oder benannt, knapp hundert Kilometer nördlich, an der Grenze zu Polen.

Was du hier nicht siehst, aber spürst: Bis 1989 verlief wenige Straßen weiter östlich der Todesstreifen der Berliner Mauer. Wer in der Schwedter Straße wohnte, lebte am äußersten Rand Ost-Berlins, mit dem Westen buchstäblich zum Greifen nah und trotzdem unerreichbar. Die Grenzöffnung vom 9. November 1989 begann unter anderem am Bornholmer Straße-Übergang, keine zwei Kilometer von hier.

Der nächste sichtbare Rest dieser Geschichte ist der Mauerpark, etwa 700 Meter nördlich. Er liegt auf dem ehemaligen Grenzstreifen — der Name ist wörtlich. Heute ist er vor allem bekannt für den sonntäglichen Flohmarkt und für den Freiluft-Karaoke-Nachmittag, der sich zu einem der eigenartigsten Stadtphänomene Berlins entwickelt hat.

Gleich nebenan: der Eberswalder Straße U-Bahnhof. Eröffnet 1913 als Teil der ersten Berliner Hochbahn. Die eiserne Konstruktion über der Schönhauser Allee — die sogenannte Rote Hochbahn — ist seit 1977 Kulturdenkmal. Wenn du auf den Bahnsteig hinaufgehst, siehst du von dort auf das Viertel, wie man es von keiner Straße aus sieht.

Hallo Melanie, du bist gerade an der Oderberger Straße 10 in Prenzlauer Berg. Es regnet gerade — das Kopfsteinpflaster glänzt, und die Bäume vor den Gründerzeithäusern riechen nach nassem Holz und Frühlingserde. Wetter, das aus einem Roman könnte sein.

Die Oderberger Straße war in den 1990er Jahren eine der ersten Straßen Prenzlauer Bergs, die nach der Wende von Künstlern und Zugezogenen entdeckt wurden. Die niedrigen Mieten lockten, die Altbausubstanz blieb, weil kaum jemand Geld für Abriss hatte. Heute sind die Mieten anders, aber die Fassaden erzählen noch von damals.

Nahe der Kreuzung zur Kastanienallee liegt das Café Anita Wronski — benannt nach einer Figur aus dem Film „Sonnenallee" von 1999. Das Café gibt es seit 1994, und es ist eins der wenigen Orte im Viertel, das denselben Namen und fast dasselbe Aussehen hat wie in seiner ersten Dekade.

Wenn der Regen nachlässt, ist der Kollwitzplatz zehn Minuten zu Fuß. Samstags ist dort Markt — Käse, Gemüse, frisches Brot. Der Platz ist nach Käthe Kollwitz benannt, die von 1891 bis 1943 nur wenige Straßen weiter wohnte und arbeitete. Ihre Drucke hängen heute im Käthe-Kollwitz-Museum, gut zehn Minuten mit der U2 entfernt.

Hallo Victor, du bist gerade in der Sophienstraße 32–33. Wenn du jetzt draußen stehst und die Straße entlangschaust, siehst du eine der wenigen Berliner Straßen, die noch fast vollständig aus Vorkriegsbebauung besteht — Mitte hatte im Zweiten Weltkrieg mehr Glück als Wedding oder Kreuzberg.

Fünfzig Meter südlich beginnt die Auguststraße — heute vor allem bekannt durch die Kunstgalerien, die sich dort seit den frühen 1990er Jahren angesiedelt haben. Damals, kurz nach der Wende, waren die Mieten fast nichts, und die leerstehenden Gründerzeit-Erdgeschosse wurden zu Galerieflächen. Die KW Institute for Contemporary Art in der Auguststraße 69 war eine der ersten und ist bis heute eine der wichtigsten in Berlin.

Auf der anderen Seite, Richtung Hackescher Markt, liegt Clärchens Ballhaus in der Auguststraße 24 — ein Tanzlokal, das 1913 eröffnete und durch die Weimarer Republik, den Nationalsozialismus, die DDR und die Nachwendejahre überlebt hat. 2019 kollabierte ein Teil der Deckenkonstruktion. Der Saal ist seitdem geschlossen, aber das Biergarten-Konzert im Hinterhof läuft weiter.

Die Oranienburger Straße, eine Minute zu Fuß, war bis 2012 der Standort des Kunsthauses Tacheles — ein besetztes Gebäude, das nach der Wende zum inoffiziellen Kunstzentrum Berlins wurde. Heute steht dort ein neues Stadtquartier. Die Fassade des Tacheles ist noch teilweise erhalten, als Denkmalschutz-Kompromiss.

Hallo Melanie, du bist gerade an der Schwedter Straße 2, am nördlichen Ende von Prenzlauer Berg, nahe der Schönhauser Allee. Das Viertel hier ist einer der wenigen Orte in Berlin, wo man die Schichtungen der Geschichte buchstäblich unter den Füßen spürt — Kopfsteinpflaster aus der Kaiserzeit, Plattenbauten aus der DDR, Neubauten der Nachwendejahre, alles dicht nebeneinander.

300 Meter nördlich, in der Kastanienallee 7–9, steht der Prater — der älteste noch betriebene Biergarten Berlins. Eröffnet 1837, also zu einer Zeit, als Prenzlauer Berg noch Vorort war und die Stadt hier aufhörte. An einem Nachmittagsende wie diesem beginnt sich dort gerade der Feierabend zu sammeln.

Die Umgebung wurde in den 1990er Jahren zur Kulisse zahlreicher Berliner Bands. Paul Kalkbrenner, der Techno-Produzent und Schauspieler aus dem Film „Berlin Calling", wohnte und arbeitete in dieser Gegend. Der Film selbst spielte zum Teil in Locations, die wenige Straßen von hier liegen.

Wenn du die Schönhauser Allee Richtung Süden gehst, kommst du in zehn Minuten zum Helmholtzplatz. Dort war bis Ende der 1990er Jahre eine der größten offenen Drogenszenen Berlins — heute ist es ein belebter Stadtplatz mit Cafés und Wochenmarkt. Eine der schnellsten Wandlungen, die ein Berliner Platz je durchgemacht hat.

Hallo Victor, du stehst heute Sonntag an der Oderberger Straße 10 — und 700 Meter nördlich läuft gerade der Flohmarkt im Mauerpark. Bei Regen wie heute läuft er übrigens trotzdem. Die Händler haben Planen, und die Käufer haben Schirme, und irgendwie läuft der Markt seit 1996 Sonntag für Sonntag, Regen hin oder her.

Die Oderberger Straße selbst ist an Sonntagen eine der ruhigeren Straßen Prenzlauer Bergs. Der Verkehr ist wenig, die Cafés sind voll. Das Stadtbad in Nummer 57 — das ehemalige Hallenbad, heute Hotel — hat am Wochenende gelegentlich öffentliche Schwimmzeiten im historischen Becken. Es ist keine normale Poolerfahrung: die Wände sind Kacheln aus dem frühen 20. Jahrhundert, das Gewölbe oben ist aus Beton gegossen, der atmet.

Die Straße hat ihren Charakter aus einer merkwürdigen DDR-Eigentümlichkeit behalten: Prenzlauer Berg war eines der wenigen Viertel Ost-Berlins, in dem die staatliche Baupolitik — aus Geldmangel — kaum eingriff. Abriss und Neubau kosteten Geld, das man nicht hatte. Also blieben die alten Häuser stehen, wurden schlecht unterhalten, aber blieben. Als nach 1989 das Geld und die Westdeutschen kamen, standen die Fassaden noch.

Hallo Melanie, du bist gerade in der Sophienstraße 32–33 an einem Maimorgen — die Straße ist noch fast leer. Um diese Uhrzeit sieht man das Viertel am besten: die Hinterhöfe stehen offen, die Bäcker öffnen gerade, und die Touristen sind noch in ihren Hotels.

Die Sophienstraße liegt im Herzen der Spandauer Vorstadt, dem historischen jüdischen Viertel Berlins. Zwischen 1672 und den 1930er Jahren war es das Zentrum jüdischen Lebens in der Stadt — Synagogen, Schulen, Verlage, Druckereien, Kaffeehäuser. Nach 1933 wurde dieses Netz in wenigen Jahren zerstört. Was geblieben ist, sind Gebäude, Straßennamen und die Gedenkstätten dazwischen.

Die Neue Synagoge in der Oranienburger Straße 29 ist 200 Meter entfernt. Sie wurde 1866 eröffnet und damals als die schönste Synagoge Deutschlands beschrieben. In der Reichspogromnacht 1938 wurde sie beschädigt, im Krieg durch Bomben weiter zerstört. Die rekonstruierte Goldkuppel, die du von fast jedem Punkt Berlins sehen kannst, wurde 1995 wiedereröffnet — als Gedenkstätte und Ausstellung, nicht als aktive Synagoge.

Zwei Minuten zu Fuß: der Hackescher Markt. Darunter verläuft seit 1882 die Stadtbahn, eine der ältesten noch genutzten Bahntrassen Berlins. Der Markt selbst ist seit Mitte des 19. Jahrhunderts ein Umschlagplatz — zuerst für Waren, heute für Touristen.

Hallo Victor, du stehst an einem Samstagvormittag an der Schwedter Straße 2. Samstags ist der Kollwitzmarkt in Betrieb — 800 Meter südlich, auf dem Kollwitzplatz. Frischer Käse, Demeter-Gemüse, Blumen aus Brandenburg. Seit über 20 Jahren, Samstag für Samstag, also auch bei diesem Wetter.

Die Schwedter Straße verläuft parallel zur Schönhauser Allee und bildet eine der stillen Parallelachsen des Viertels. Kein Durchgangsverkehr, keine Kneipe an jeder Ecke. Die Häuser hier sind ein Querschnitt der letzten 130 Jahre: Gründerzeit-Mietshäuser, vereinzelte DDR-Neubauten, und gelegentlich ein Neubau aus den 2010er Jahren, der versucht, sich an die Ziegelbauweise anzupassen — mit unterschiedlichem Erfolg.

Das Strandbad Weißensee liegt 3,5 Kilometer östlich — das größte städtische Freibad Europas, eröffnet 1924. Es hat einen natürlichen Sandstrand, kein Chlor, und einen See, in dem man tatsächlich sehen kann, was unter einem ist. An einem kühlen Maiwochenende eher unbesetzt — genau der richtige Moment.

Wenige hundert Meter nördlich der Adresse beginnt das Gebiet, das nach 1945 Teil der sowjetischen Besatzungszone wurde. Die Zonengrenze verlief direkt durch das Viertel — manche Straßen wurden geteilt, manche Familien getrennt. Auf den ersten Blick ist das heute unsichtbar. Auf den zweiten schon weniger.

Hallo Melanie, du bist gerade am Kirchbachweg 6 in Sulzburg — einem kleinen Ort im Markgräflerland, südlich von Freiburg, zwischen den Ausläufern des Schwarzwalds und dem Oberrhein. Sulzburg hat knapp 2.800 Einwohner und eine Geschichte, die fast tausend Jahre zurückreicht.

Den Bach, nach dem dein Weg benannt ist, gibt es noch. Der Kirchbach läuft durch das Ortszentrum und mündet einige Kilometer weiter westlich in die Sulzbach, die wiederum in den Rhein entwässert. Wenn du ihn hörst — leises Rauschen, kurze Strecke — dann bist du genau im historischen Ortskern, wo das Dorf vor über 900 Jahren begann.

Keine 85 Meter von dir entfernt steht die evangelische Stadtkirche Sulzburg — eine der ältesten erhaltenen Kirchen in dieser Region, deren Ursprünge ins 10. Jahrhundert zurückreichen. Der Turm ist romanisch, das Langschiff wurde mehrfach erweitert. Sulzburg war im Hochmittelalter eine der ersten jüdischen Gemeinden im Markgräflerland — der jüdische Friedhof am Rand des Ortes ist einer der ältesten in der Region.

Drei Minuten vom Kirchbachweg: das ehemalige Kloster Sulzburg, gegründet um 993 durch die Zähringer. Es war Benediktinerkloster, wurde im 16. Jahrhundert im Zuge der Reformation aufgelöst. Die Klosterkirche steht noch, heute als evangelische Stadtkirche genutzt. Was vom Kloster selbst blieb, ist in den umliegenden Gebäuden aufgegangen.